Макролинзы для объектива: как считать диоптрии и когда они лучше колец

Что такое макролинза и почему её зовут фильтром

Макролинза, она же насадочная линза или close-up, — это положительная линза в оправе, которая накручивается на резьбу объектива как светофильтр. Из-за этого её часто называют макрофильтром, хотя свет она не фильтрует: это обычная оптика, которая добавляется к объективу и меняет его фокусное расстояние.

Задача у неё одна — позволить навестись ближе. У обычного объектива есть минимальная дистанция фокусировки: подойдёте ближе, и резкость не появится, сколько ни крути кольцо. Типичный объектив не для макро на ближнем пределе даёт масштаб порядка 1:10. Насадка сдвигает зону резкости к камере, и предмет становится на кадре крупнее.

Экспозиция при этом не меняется: в отличие от удлинительных колец, насадочная линза не отнимает свет. Автофокус и управление диафрагмой продолжают работать, потому что между камерой и объективом ничего не добавляется. Расплата одна: пока линза накручена, на дальние планы объектив не наведётся.

Диоптрии и расчёт дистанции

Сила линзы указана в диоптриях: +1, +2, +4, +10 — самые распространённые значения. На оправе может стоять и номер вроде No.1 или No.2. Диоптрия — это величина, обратная фокусному расстоянию в метрах: D = 1/f. Отсюда главная формула:

наибольшая дистанция = 1000 мм / D

Это расстояние, на котором предмет резок при объективе, стоящем на «бесконечности». Линза +4 даёт 250 мм, +2 — 500 мм, +10 — 100 мм. Дальше этой точки резкости не будет никогда, и фокальное расстояние самого объектива на неё почти не влияет.

Ближняя граница зависит от объектива: X / (D × X + 1), где X — его минимальная дистанция в метрах. Объектив с пределом 0,5 м и линзой +4 наводится от 0,5 / (4 × 0,5 + 1) ≈ 0,17 м до 0,25 м. Рабочая зона получается узкой, всего 8 см, и это нормальное поведение. Если нужно другое расстояние, меняйте диоптрии, а не ищите неисправность.

Какой масштаб получится

При фокусировке на «бесконечность» масштаб считается просто: M = f × D, где фокусное расстояние взято в метрах. Объектив 300 мм с линзой +3 даёт 0,3 × 3 = 0,9×, почти натуральную величину. Тот же +3 на 50 мм даст только 0,15×.

Отсюда главный вывод: насадочная линза работает тем лучше, чем длиннее объектив. Штатный зум на широком конце почти ничего не выиграет, а телеобъектив превращается в довольно сильную макросистему и к тому же сохраняет дистанцию. На длинном конце зума результат всегда заметнее.

Если навестись на минимальную дистанцию, масштаб вырастает ещё сильнее: исходный умножается на D × X + 1. Зум с масштабом 0,2× на 0,5 м и линзой +4 в расчёте даст 0,6×. Это оценка: у многих объективов при фокусировке меняется реальное фокусное расстояние (дыхание фокуса), и у зумов итог может оказаться меньше.

Что значит масштаб на практике: при 0,5× в ширину кадра на полном кадре (36 мм) помещается участок 72 мм, на APS-C шириной около 23,5 мм — примерно 47 мм. Сверяйте эти числа с размером предмета: монета, насекомое или цветок требуют разного масштаба.

Качество: одна линза или ахромат

Простая однолинзовая насадка страдает хроматической аберрацией: на контрастных краях появляется цветная кайма, а углы кадра размываются. Сильнее всего это заметно на открытой диафрагме и на больших диоптриях.

Ахроматическая насадка собрана из двух склеенных элементов. Цветная кайма у неё исправлена, и потеря резкости небольшая. Такие насадки выпускают и производители камер: например, у Canon линзы 500D (+2, рассчитана на объективы 70–300 мм) и 250D (+4, на 30–135 мм). Число в названии — фокусное расстояние в миллиметрах, то есть та самая наибольшая дистанция. Это не камеры, хотя названия совпадают с EOS 500D и EOS 250D.

Насадки можно складывать: диоптрии суммируются, и +1 с +2 дают +3. Но каждая добавленная линза прибавляет аберраций, поэтому одна сильная ахроматическая линза обычно лучше стопки слабых простых. Общий совет для любых насадок — прикрывать диафрагму: качество края кадра от этого заметно растёт.

Как подобрать линзу по шагам

1. Определите резьбу объектива. Диаметр указан со знаком ⌀ на оправе или на крышке, как найти его, рассказано в статье про резьбовые фильтры.
2. Если у объективов разные резьбы, берите линзу под самую большую, а на меньшие ставьте повышающее кольцо. Чем больше диаметр линзы, тем меньше риск виньетирования.
3. Решите, с какого расстояния удобно снимать. Для пугливых объектов нужна дистанция: 1000 мм / D сразу подскажет потолок диоптрий. Для ящерицы подойдёт 25–50 см, для мелких бабочек и жуков 10–25 см.
4. Посчитайте масштаб на длинном конце вашего объектива: M = f × D. Если получилось меньше 0,3×, предмет останется мелким, значит, нужно больше диоптрий или более длинный объектив.
5. Для объективов длиннее 100 мм и для работы с открытой диафрагмой выбирайте ахроматическую конструкцию: у простой линзы цветная кайма там заметнее.

Макролинза, кольца или макрообъектив

Все три варианта приближают к предмету, но разными способами. Удлинительные кольца не содержат стекла: они отодвигают объектив от матрицы, добавляя масштаб примерно равный длине кольца, делённой на фокусное расстояние. Кольцо 25 мм на объективе 50 мм прибавит около 0,5×, а на телеобъективе почти ничего.

Потери света у колец считаются так: рабочее диафрагменное число равно отмеченному, умноженному на 1 + M. При масштабе 1× объектив f/4 ведёт себя как f/8, то есть теряет две ступени. Кольца без контактов не передают сигнал, поэтому автофокус не работает, а диафрагма остаётся открытой, если на объективе нет своего кольца.

Выбор выходит простой. Хотите начать и уже есть телезум — берите линзу: она не трогает байонет и ставится на резьбу за секунды. Снимаете штатником или фиксом 50 мм — смотрите на кольца. Снимаете макро постоянно и нужен 1:1 — нужен макрообъектив.

Как снимать: порядок работы

1. Накрутите линзу до упора без усилия, снимите лишний фильтр, чтобы не получить виньетирование и переотражения.
2. Поставьте зум на длинный конец и переключитесь на ручную фокусировку или точечный автофокус: на малых дистанциях автоматика может рыскать.
3. Примерно установите фокус, затем двигайте всю камеру вперёд и назад: так точнее, чем крутить кольцо. На таких дистанциях глубина резкости крайне мала, и миллиметр промаха уже виден.
4. Начните с f/8–f/11, выдержки 1/250 с и ISO 400. Не хватает света — поднимайте ISO или подключайте вспышку с рассеивателем, о них написано в статье про аксессуары для вспышки.
5. Для неподвижных предметов используйте штатив и спуск с задержкой. При съёмке вблизи заметно даже слабое дрожание камеры.
6. Для большой глубины резкости снимите серию с разным фокусом и сведите её стекингом фокуса.

Типичные ошибки

• Ставить линзу на широкий угол и ждать чуда. Масштаб пропорционален фокусному расстоянию: на 24 мм и +2 выйдет всего 0,05×.
• Искать «бесконечность» с линзой. Её нет, поэтому далёкий фон будет размыт всегда, а пейзаж с насадкой не снять.
• Снимать простой линзой на открытой диафрагме. Именно там лучше всего видны кайма и мягкие углы. Прикройте диафрагму на две-три ступени.
• Покупать набор из нескольких слабых линз и всегда складывать их вместе. Это удобно для экспериментов, но качество каждый раз падает.
• Касаться линзы пальцами. Отпечатки на стекле снижают контраст, поэтому держите насадку за оправу.

Коротко

Определите резьбу и выберите диоптрии по двум формулам: дистанция 1000 мм / D, масштаб f × D. Ставьте линзу на самый длинный объектив, который у вас есть, прикрывайте диафрагму до f/8–f/11 и наводитесь движением камеры. Когда нужен стабильный 1:1 и качество без компромиссов, переходите на макрообъектив, а для объективов 50 мм рассмотрите кольца. Остальные насадки на резьбу собраны в разделе светофильтров.