Фильтры для экшн-камер: подводные, ND и поляризационные

Какие фильтры вообще ставят на экшн-камеру

У экшн-камеры сверхширокоугольный объектив с фиксированной диафрагмой, и почти всё за вас решает автоматика. Фильтр — один из немногих способов вмешаться в картинку ещё до матрицы. Типов три, и задачи у них разные:

• Красный и пурпурный — возвращают цвета под водой.
• Нейтрально-серый (ND) — удлиняет выдержку, чтобы видео на суше выглядело плавным.
• Поляризационный (CPL) — убирает блики с воды, снега и стёкол.

Крепятся они тоже по-разному: надеваются на объектив камеры, ставятся вместо штатного съёмного защитного стекла или защёлкиваются на окно аквабокса. Подводные фильтры почти всегда рассчитаны на бокс: про глубину, запотевание и уплотнители читайте в статье про аквабоксы.

Почему под водой всё сине-зелёное

Вода поглощает свет неравномерно. Длинные волны — красный, затем оранжевый и жёлтый — гаснут первыми, и чем глубже, тем меньше их остаётся. Причём считается весь путь света в воде: сверху до объекта и от объекта до камеры. Поэтому даже на небольшой глубине далёкий риф выглядит блёклым и синим, а на первых же метрах красные рыбы и кораллы теряют яркость. Подробно об этом — в статье о подводной фотографии.

Автоматический баланс белого пытается это исправить, но ему не из чего «вытягивать» красный: его в кадре попросту мало. Цветной фильтр решает задачу с другой стороны — задерживает часть избыточного синего или зелёного, и соотношение цветов на матрице выравнивается. После этого балансу белого хватает запаса, чтобы картинка стала естественной.

Красный или пурпурный: выбор по воде и глубине

Цвет фильтра выбирают по цвету воды.

• Красный — для синей воды: открытое тёплое море, тропики, прозрачная вода.
• Пурпурный (маджента) — для зелёной воды: озёра, реки, карьеры, прохладные моря, где вода зеленоватая из-за водорослей и взвеси. Красный рассчитан на другое, и зелёный оттенок с ним остаётся, а пурпурный гасит именно зелень.

Плотность красного фильтра подбирают по глубине, потому что цвета уходят постепенно. Производители обычно выпускают две-три ступени плотности и указывают для каждой свой диапазон. Типичная градация выглядит так:

Точные границы у каждого производителя свои — смотрите на упаковку. Работает правило: фильтр «не своей» глубины всё равно обычно лучше, чем никакого, но слишком плотный красный на мелководье окрашивает кадр в красно-коричневый тон. Если погружение проходит на разных глубинах, берите фильтр под ту, где проведёте больше времени.

Как снимать с подводным фильтром

1. Наденьте фильтр на бокс до погружения и проверьте, что он защёлкнулся. Многие держатели откидные: фильтр можно убрать с объектива под водой одним движением.
2. Держите солнце за спиной и снимайте сверху вниз или горизонтально. Фильтр работает с естественным светом, и ему нужен свет, идущий от поверхности.
3. Подходите ближе. Каждый метр воды между камерой и объектом съедает цвет и контраст — никакой фильтр этого не вернёт.
4. Баланс белого оставьте автоматическим и проверьте результат на экране. Цвет после всплытия можно подправить при монтаже: фильтр сохранил на матрице запас красного, с которым это уже возможно.

Когда фильтр нужно снять

• С подводным светом. Фонарь даёт полный спектр и светит с близкого расстояния, красный он возвращает сам. С фильтром освещённый объект станет красным. Либо свет, либо фильтр.
• У самой поверхности. Вынырнули и снимаете лодку — уберите фильтр, иначе кадр будет розовым.
• В сумерках, в пещерах, на большой глубине. Фильтр забирает часть света, которого и так мало. Камера поднимет ISO, и видео утонет в шуме. Здесь нужен фонарь.

ND-фильтры: плавное видео на суше

У экшн-камеры нет диафрагмы, которую можно прикрыть. В солнечный день автоматика справляется с избытком света единственным способом — укорачивает выдержку. При диафрагме f/2,5 и ISO 100 на ярком солнце она получается около 1/5000 с. Каждый кадр получается идеально резким, а движение — дёрганым: дорога под колёсами «строчит», винты квадрокоптера и спицы выглядят неестественно.

ND-фильтр забирает лишний свет и позволяет поставить выдержку по правилу 180° — вдвое короче интервала между кадрами: 1/60 с для 30 кадров в секунду, 1/120 с для 60. Появляется естественный смаз, и скорость в кадре ощущается. Само правило мы разобрали в статье про переменный ND-фильтр, а обозначения плотностей — в статье про ND-фильтры.

Для экшн-камер фильтры выпускают наборами с фиксированными плотностями. Например, фирменный комплект для GoPro HERO13 Black включает ND4, ND8, ND16 и ND32. Эта камера сама распознаёт надетый фильтр и предлагает режим Auto Cinematic, который подбирает смаз с оглядкой на стабилизацию; опытный пользователь может выбрать автоматическую выдержку 180° или задать всё вручную. Такие фильтры рассчитаны только на HERO13 Black, для других камер смотрите совместимость отдельно.

Ниже — расчёт для объектива f/2,5 и ISO 100, с округлением до ближайшей плотности. Это ориентир для первого дубля: дальше уточняйте по гистограмме.

Порядок настройки: зафиксируйте выдержку вручную, ISO ограничьте минимальным значением (100) и подберите фильтр, с которым экспозиция нормальная. Если кадр пересвечен — нужен плотнее; если темно или камера поднимает ISO — слабее.

Слишком слабый фильтр на автоматике почти ничего не меняет. ND16 на ярком солнце удлинит выдержку всего с 1/5000 примерно до 1/300 с, и движение останется дёрганым. До 1/60 с нужно ещё две ступени.

Когда ND вредит

• Сильная тряска. Электронная стабилизация выравнивает положение кадров, но не убирает смаз внутри кадра. На велосипеде по корням с выдержкой 1/60 с картинка получится размытой. Для жёсткой тряски возьмите фильтр послабее или снимите его. Поэтому и у самих производителей настройка смаза идёт от варианта, оптимального для стабилизации, до полных 180°.
• Съёмка ради стоп-кадров и замедления. Резкие кадры здесь важнее плавности.
• Лес, вечер, помещение. Света мало и без фильтра.

Поляризационный фильтр

CPL гасит отражённый свет: блики на воде, мокром асфальте, снеге, лобовом стекле. Вода становится прозрачнее, небо — темнее и насыщеннее. Для рыбалки, сапборда, съёмки из машины и горных лыж это самый заметный по эффекту фильтр. Как он работает, объяснено в статье про поляризационный фильтр.

У экшн-камеры есть две особенности. Во-первых, эффект зависит от поворота фильтра и от угла к солнцу, а камера на шлеме или руле всё время меняет направление — поляризация в кадре будет «гулять». Во-вторых, на сверхшироком угле небо темнеет неравномерно, пятном. Если это мешает, переключите угол обзора на более узкий. Свет поляризатор тоже забирает, поэтому в роли слабого ND он работает, а в сумерках мешает. Под водой CPL цвета не возвращает — это задача красного и пурпурного.

Частые ошибки

• Красный фильтр на сноркелинге у поверхности — розовая картинка.
• Красный фильтр в зелёной воде вместо пурпурного.
• Фильтр вместе с подводным фонарём.
• ND без контроля выдержки: на автоматике вы не знаете, какая она получилась. Смотрите её на экране или фиксируйте вручную.
• Грязный фильтр. Широкий угол и маленькая матрица держат в резкости даже капли и отпечатки на стекле — протирайте фильтр перед каждой съёмкой и споласкивайте пресной водой после моря.
• Фильтр от другой модели. Корпуса и окна боксов у поколений камер разные, крепление подбирается под конкретную модель.

Коротко

• Синяя вода — красный фильтр, зелёная — пурпурный; плотность красного — по глубине.
• До трёх метров и с подводным светом фильтр не нужен.
• Для плавного видео на суше: выдержка 1/(2 × частота кадров), ISO 100, плотность ND — по погоде, на ярком солнце ND32–ND64.
• В сильной тряске ND снимайте.
• CPL — для бликов на воде, снеге и стекле; на широком угле следите за небом.